Архив форума "Клуб любителей DVD" с 2000 по 2014гг


собакофобам на заметку [+]

Автор: Goblin
<goblin@oper.ru>

Дата: 18.04.07, @09:02

  Рекомендации по приёмам борьбы и способам защиты от собаки

( ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОД, СПОСОБЫ САМООБОРОНЫ. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ)

ТИПЫ СОБАК. ВАРИАНТЫ БОЕВОЙ СИТУАЦИИ.

Прежде всего, следует отметить, что поведение нападающей на человека собаки, техника ее работы зависит от типа конституции, к которому она принадлежит. Различают три основных типа собак: тяжелый, средний, легкий.
Все они имеют свои достоинства и недостатки, поэтому едва ли имеет смысл говорить о некоем "универсальном" типе. Невозможно также отнести ту или иную породу целиком к одному разряду, поскольку в каждой породе есть, как правило, два основных типа: тяжелый и мощный, а также сухой и легкий. Кроме того, надо учитывать значительную разницу в размерах, которую часто можно наблюдать между суками и кобелями в рамках одной породы.

В случае нападения на убегающего человека подготовленные собаки поступают следующим образом. Собака "тяжелого" типа конституции настигает противника, делает хватку и валит его подобно медведю. Иногда после хватки она даже может перебросить человека через себя.

Собака "среднего" типа не валит человека, а сбивает его с ног. Для этого, уже почти настигнув противника, она делает прыжок и бьет его всеми четырьмя лапами (либо грудью). Другой вариант атаки собаки "среднего" типа состоит в ударе человека головой под колени. Если собака прыгнула на спину, то она пускает в ход зубы в тот момент, пока человек падает. Если же собака ударила под колени, то зубы она пустит в ход только после падения человека на землю.

"Легкие" собаки отличаются обычно большой ловкостью и "прыгучестью". Настигая противника, они без труда вскакивают ему на спину и вцепившись зубами в плечо, повисают на нем всем своим телом.

Ориентировочно к первому типу можно отнести черных терьеров, догов, ротвейлеров и т.д.; ко второму -ризеншнауцеров, немецких овчарок, крупных доберманов; к третьему - эрдельтерьеров, боксеров, некрупных доберманов и целый ряд других пород. В любом случае соотношение типа собаки с се породой может быть дано лишь приблизительно.

Что касается места, за которое может взять собака, то в-первых двух случаях - это предплечье и локоть ближней к собаке руки. Возможна также хватка за плечо. "Легкие" собаки берут, как правило, за плечо. Учитывая все вышесказанное, следует все же помнить, что в процессе борьбы собака может укусить и за другую часть тела, а в особенности собака, которая не прошла специальный курс дрессировки на задержание или собака специально тренированная для укусов за ноги, пах, лицо и горло.

Второй вариант ситуации - "лобовая" атака собаки. В этом случае собаки всех трех типов ведут себя, примерно, одинаково. Увернувшись от удара, они стараются оказаться сбоку и немного сзади от человека, на которого нападают. После этого делают хватку за руку, пытаясь обезоружить защищающегося человека, или за иную часть тела для его быстрой нейтрализации.

При "лобовой" атаке собаки могут также хватать чуть ниже, то есть ближе к кисти. Но в специальном курсе дрессировки это считается правильным только в том случае, если хватка будет сильной.

И при нападении сзади и при "лобовой" атаке собака пускает в ход зубы сразу и в полную силу. Это делается для того, чтобы вывести противника из строя за очень короткое время, секунд за 10-15. И в первом, и во втором случае тренированная собака старается находиться сзади, а не спереди человека.


Даже бросившись на человека спереди, хорошо обученная собака стремится тотчас закрутить его руку так. чтобы оказаться сзади, за спиной, где она менее уязвима. Для этого у собак вырабатывают навык мгновенного переключения на занесенную руку с оружием, а также учат не отпускать без необходимости то место, за которое она уже схватила человека.

Какие же навыки нужно приобрести, и какие приемы следует освоить, чтобы противостоять напавшей на вас собаке?

Вкратце - это знание повадок собаки, о которых говорилось выше, уязвимых мест на ее теле, а также тех специальных приемов, которые следует применять в данном случае.

Прежде всего - психологическая подготовка. Необходимо научиться не бояться собак ни при каких обстоятельствах. Страх редко придает силы, гораздо чаще он их отнимает. Он же мешает работе рассудка, а четкость и быстрота мышления - это залог успеха, но все же нужно быть готовым психологически к сильному укусу, чтобы не позволить боли помутить ваш разум. При виде нападающей на вас собаки нельзя дать страху "зайти внутрь".

Для этого собаку нужно воспринимать не как животное, а как человека маленького роста, у которого есть только острые зубы. Эта простейшая психотехника весьма эффективна, если человек поверил в положительные последствия ее применения.

К числу общих правил поведения при нападении собаки относятся следующие:

1. Никогда не пытайтесь бежать от собаки, повернитесь к ней лицом, примите устойчивое положение, не допускайте захода собаки сбоку или Вам за спину.
2. Согните ноги, понизив центр тяжести, но не расставляйте колени, а сведите их к центру, максимально прикрывая от укусов паховую область.
3. Прикрикните на животное, потребуйте от хозяина отозвать или успокоить (если она на поводке) собаку.

При воздействии на собаку голосом необходимо помнить следующие правила:

* крик должен быть либо отрывистый и звонкий, либо протяжный, низкий, угрожающий и по сути своей - звериный;
* сила крика должна нарастать к концу и соединяться с проявлениями внешней агрессии и наступлением на собаку;
*крик должен подкрепляться движением глаз и соответствующей угрожающей мимикой лица.

4. Собака не любит, когда на нее кричат, когда на нее бегут или что-нибудь в нее бросают, когда резко меняется поза человека, на которого она нападает, поэтому все это следует использовать в защите от собаки.

5. Используйте для защиты от собаки все средства - от оружия до камней и песка. Это могут быть также куртка на руке, сумка, портфель, зонтик и т.д., выставленные вперед и крепко удерживаемые перед собой.

6. Если вблизи имеется укрытие или дерево, медленно отступайте к нему спиной, не делайте резких движений, не упускайте собаку из виду.

7. Помните, что собака может быть использована для отвлечения внимания сотрудника от непосредственного выполнения оперативно-служебных задач, а также для того, чтобы дать возможность хозяину собаки пустить в ход имеющееся у него оружие.

8. Некоторые не тренированные собаки чувствуют себя неуверенно в том случае, когда теряют хозяина из вида. Это следует учитывать и отвлекать собаку в подъезд дома, за угол и т.д., где с использованием специальных приемов можно нейтрализовать собаку, где, возможно, она, потеряв хозяина из вида, попросту обратится в бегство.

9. Довольно сложно защититься от человека, держащего собаку на коротком поводке. В любом случае необходимо воздействовать в первую очередь на собаку, не выпуская, конечно, из внимания и ее хозяина. Лучше всего каким-нибудь образом (имитацией бегства, бросанием в собаку и хозяина мелких предметов и уклонение от контакта и т.д.) заставить право нарушителя отпустить собаку от себя для того, чтобы расправиться с ней удобным для Вас способом.

СПОСОБЫ САМООБОРОНЫ ОТ НАПАДЕНИЯ СОБАКИ

Чтобы противостоять собаке, необходимо выполнять следующие советы.
Когда собака нападает на Вас с лаем, опасность, как правило, невелика. Она Вас просто пугает, прогоняя с территории, где вы находитесь. При этом не исключено, что она может Вас укусить, но это произойдет тогда, когда Вы повернетесь к ней спиной или боком и отведете от неё взгляд. Не делайте ни того, ни другого. Не отводя взгляд от глаз собаки, не спеша и не делая резких движений, покиньте данную территорию, и конфликт будет исчерпан.

В случае, если конфликт затянется, попробуйте проверить ее реакции на команды "ФУ!", "ГУЛЯЙ!", "АПОРТ!". Многим собакам они знакомы. Если, например, на команду "ФУ!" собака среагирует и сделает паузу при облаивании, значит команда "работает" и Вас это защитит. В развитие этой команды (при положительной реакции собаки) подайте другую: "ХОРОШО, ФУ!", а затем "ГУЛЯЙ". Если животное проявит интерес к команде "АПОРТ!", подберите с земли какую-нибудь палочку, камень, сломайте ветку, покажите собаке, повторяя команду "АПОРТ!", а затем бросьте. Не исключено, что брошенный предмет собаку заинтересует, и она оставит Вас в покое.

Но если Вы видите бегущую на Вас молча или с рычанием собаку, знайте, она может серьёзно атаковать. Если позволяют время и обстановка, постарайтесь занять такое место, на котором собака Вас не достанет, заберитесь куда-нибудь повыше или воспользуйтесь ближайшей дверью (калиткой). Если есть водоём, зайдите в воду, даже если он неглубок, и если собака попытается добраться до Вас вброд, встретьте её брызгами воды - это её остановит. Там, где собаке придется добираться до Вас вплавь, будьте спокойны - Вы в безопасности. На плаву собака не укусит, да и отогнать её брызгами не составит труда. Если в руках или поблизости имеется емкость с какой-либо жидкостью (газированная вода, сок и т.п.), то, брызгая ею в морду собаке, можно её отогнать или держать собаку на каком-то расстоянии от себя или окружающих граждан.

Если же вышеуказанные советы Вам не помогли, то придётся использовать для защиты от собаки любые предметы, оказавшиеся под рукой: от камней и земли, песка (бросьте в глаза, пасть собаки с наименьшего расстояния), Вашей верхней одежды, до специальных средств и табельного огнестрельного оружия. В зависимости от ситуации и от того, чем Вы располагаете, эти предметы можно использовать следующими способами:

а) удерживать собаку с их помощью на расстоянии (например, выставив перед собой палку, сумку, куртку
или бросая в животное камни, комья земли, бутылки, консервные банки и прочие вещи);
б) засовывать этот предмет животному в пасть (скажем, ту же палку, либо наручники, либо обмотанную
толстым шарфом, полотенцем, курткой руку);
в) бить, колоть или резать собаку (ножом, палкой, бутылкой, куском стекла, ремнем с пряжкой, лопатой - чем угодно), наносить удары в уязвимые места на теле собаки.

На теле собаки, как и человеческом, есть несколько мест повышенной уязвимости. Самое слабое среди них - кончик носа. Сильный удар палкой, кулаком, стволом или рукояткой пистолета и чем угодно еще по этому месту может убить даже крупного пса. Кроме того, у собак уязвимы: переносица, место перехода ото лба к морде, основание черепа, середина спины, солнечное сплетение, живот. Травмирующее воздействие в эти точки вынуждает животное отказаться от агрессивных действий.

В то же время выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам, хотя и вызывают у животного боль, но далеко не всегда заставляют отступить. Особенно это касается тренированных собак тяжелого и среднего типа и собак бойцовых пород.

Как уже было сказано, довольно сложно защищаться от человека, держащего собаку на коротком поводке, тем более что нередко он отвлекает своим зверем внимание от себя (например, чтобы пустить в ход оружие). В таких случаях необходимо любым способом (имитацией бегства, метанием мелких предметов) принудить хозяина отпустить от себя пса. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага, поэтому важно уловить момент начала атаки (прыжка) и встретить собаку мощным ударом ноги в грудь либо в открывшийся живот. После этого требуется нанести серию ударов в уязвимые места или чем-нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку, чтобы заставить собаку обернуться в бегство.

Взгляд собаки всегда направлен в то место, куда она хочет вцепиться зубами, поэтому не так уж сложно вовремя увернуться и сбить ее с ног, в том числе в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с первоначальной траектории движения, должны быть не только сильными, но и быстрыми, иначе не избежать укуса за толкающую ногу или руку. Сами же эти толчки следует проводить в область лопатки, а также сбоку в шею или в грудь.

Никогда не надо самому провоцировать нападение собаки: кричать на нее или на хозяина, махать руками, подходить незаметно сзади и неожиданно заговаривать с ее владельцем (особенно в темное время суток). Нельзя гладить чужих собак, вообще протягивать к ним руки, нельзя командовать ими. Опасно даже повышать голос на хозяина: собака не понимает смысла слов, но отлично чувствует интонацию голоса. Особую осторожность требуется соблюдать при встречах с собаками в намордниках или на коротких поводках - ни один собачник не станет обуздывать своего любимца просто так.

Теперь несколько слов о позиции обороняющегося. Ноги в коленях надо согнуть и свести их к центру. Такое положение повышает устойчивость, улучшает защиту корпуса (особенно паха) и облегчает возможность уклонения от прыжков собаки на Вас. Предплечья рук следует держать не горизонтально, а вертикально, тогда их труднее схватить зубами (собака делает хват в прыжке по направлению вперед вниз). Желательно также левое предплечье (левше правое) обмотать одеждой, чтобы пес не смог прокусить толстую обмотку.

Старайтесь, чтобы любые движения руками были круговыми. Необученной собаке редко удается схватить руку, совершающую быстрые вращения по кругу, кроме того, на таких вращениях легче ее обмануть. После 10-15
секунд неудачных попыток укусить за руку собака чаще всего вообще прекращает атаку. Конечно, требуется определенная наработка обманных движений. Их можно освоить, играя с каким-нибудь знакомым псом в палочки:
- показать ему палочку, а когда он прыгнет, убрать руку - и так пока не научишься.

Еще проще подставлять собаке такие предметы, которые она может крепко схватить: пустой рукав, кожаную перчатку, вязаную шапочку, спортивную сумку, плащ. При этом важно не выпускать этот предмет из рук, с силой тянуть на себя, чтобы собака не выпустила его из пасти и не переключилась на Вас. Пока она занята трепкой того; что вы ей сунули, нанесите несколько сильных ударов ногой (или чем-нибудь тяжелым, или кулаком) по ближайшему к вам уязвимому месту.

Подставляя собаке обмотанное одеждой предплечье, правильно оценивайте величину и силу ее челюстей. Если пес тяжелой породы с крупными челюстями, не стоит допускать укуса непосредственно за руку. Обмотайте предплечье посвободнее, а в момент хвата выдерните его так, чтобы собака укусила только одежду. И тяните эту одежду на себя, не давайте ей отпустить. Если же челюсти не очень сильные, то наоборот, обматывайте руку потуже, этим вы защитите ее от повреждений кожи (имея дело с мелкими и средними породами собак)

Против собаки легче и эффективнее, чем все остальные виды приемов, применять удары руками, ногами, различными предметами. Но бывают и такие ситуации (особенно в положении лежа на земле), когда ударить в полную силу трудно, приходится проводить захват и душить пса, ломать ему конечности, шею, уши, выдавливать глаза, вырывать язык. Некоторые варианты действий в подобных случаях будут рассмотрены далее. Следует только отметить что, если бить животное вам неудобно, целесообразно хорошо его захватить. Лучшие места для фиксирующих захватов - это уши (оба уха сразу), горло (спереди двумя руками, сзади локтевым сгибом), под челюстью в районе скул, холка и середина спины (для собак легкого и среднего типов) с последующим отрыванием от земли.

Если удается осуществить надежный фиксирующий захват, то собака станет практически беспомощной, а вы получите возможность полностью вывести ее из строя: задушить, избить ударами о землю либо о посторонние предметы, сломать кости и суставы, отбросить подальше и в это время схватить что-нибудь острое или тяжелое, до чего вы не могли добраться раньше. Есть очень эффективный прием против невысоких животных, требующий, правда, пригнув собаку к земле, вы подпрыгиваете и опускаетесь коленями ей на шею и спину. Затем возможно одно из двух: вы либо ломаете ей этим ударом позвоночник, либо наваливаетесь всем телом сверху и душите ее локтевым сгибом.

Также эффективным способом защиты являются специальные средства (такие, как слезоточивый газ), состоящие на вооружении федеральной службы. Но не все составы концентрата газа действуют на собак.

Разумеется, приведенные здесь рекомендации полезны лишь при защите от необученных или плохо натасканных собак. Собаководы любители не имеют возможности для качественной дрессировки, которая в настоящее время требует значительных материальных затрат. Для борьбы с решительно настроенными псами-профессионалами необходимы специальный тренинг и «настоящее» оружие. Но, как уже было сказано, Ваш наиболее вероятный противник, это именно невоспитанное животное с неустойчивой психикой. Так что шансы на успех в схватке с ним высоки: Главное, как и во всех других случаях жизни, не терять самообладание.

СПОСОБЫ САМООБОРОНЫ ОТ НАПАДЕНИЯ СОБАКИ: УДАРАМИ РУК, НОГ, ЗАХВАТАМИ

В этом случае, если создавшаяся обстановка не позволяет воспользоваться огнестрельным оружием, специальными средствами, подручными предметами при нападении собаки, необходимо встать в боевую стойку, когда между вами и собакой останется около двух метров - немного вытянуть левое (правое) предплечье вперед в сторону собаки.

Собака инстинктивно реагирует на это движение и станет атаковать руку. В момент прыжка собака вытянется, раскрыв незащищенный живот. Воспользовавшись этим, необходимо нанести сильный удар ногой в область подреберья. Но учтите, если вы упустите момент и не успеете ударить до того, как собака вас схватит за руку, это значительно осложнит ситуацию противоборства с собакой. В этом случае требуется обмотать руку курткой или чем-нибудь, что может предохранить её от укуса.

Представьте, что вы не успели нанести удар ногой, и собака вцепилась в руку. Несмотря на боль, наступайте на собаку быстрее, чем она будет, от вас пятится. Не чувствуя сопротивления руки, собака скорее всего её отпустит, чтобы схватить вас в другом месте. Если есть ошейник, постарайтесь ухватиться за него свободной рукой и перекрутить его. Это удушающий прием, требующий больших усилий. Если ошейника нет, повторите попытку с ударом ногой или пальцем руки ткнуть в глаз собаки.

В момент боя с собакой всегда следует помнить об уязвимых зонах человеческого тела. Наиболее уязвимые и травматичные участки человеческого тела при укусах собакой: лицо, область шеи, паховая область, внутренние поверхности бёдер, подколенная область.

1 - морда, 2 - мочка носа, 3 - переход от лба к морде, 4 - лоб, 5 -скулы, 6 - затылочный бугор, 7 - шея, 8 -холка, 9-спина, 10 -поясница, 11 - круп, 12 - седалищный бугор, 13 -бедро, 14 - голень, 15 - хвост, 16 -скакательный сустав, 17 -пятка, 18 - плюсна, 19 - задние лапы, 20 - колено, 21 - пах, 22 - живот, 23 - нижняя часть груди, 24 - локоть, 25 - боковая часть груди, 26 - плечо, 27 -предплечье, 28 - запястье, 29 -пясть, 30 - передние лапы, 31 -передняя часть груди.

Решающую роль в победе над нападающей собакой играют так называемые основные фиксирующие захваты (смотри стати собаки). К их числу относятся:

• захват под челюстью в районе скулы
• захват за уши двумя руками
• захват за шею в районе ушей сзади двумя руками
• захват за горло собаки спереди и шею сзади

захват за холку и середину спины (для среднего и легкого типа собаки с последующим отрыванием от земли (или пола)); захват за горло сзади одной рукой согнутой в локте, второй за шею. Основной фиксирующий захват выполняется более продолжительное время, чем короткий рывковый захват. При правильном исполнении он позволяет практически обезоружить нападающую собаку. В практике борьбы с собакой используются следующие способы перехода к основному фиксирующему захвату:

1.Собака встречается с приготовленным для защиты предметом (палка, пистолет, папка, сумка и т.д.) и удерживается на расстоянии. Рука, удерживающая предмет, используемый для самозащиты, постепенно сгибается, и в тот момент, когда собака схватила используемый для защиты предмет, делается рывок на себя такой силы, чтобы предмет не вырвать из пасти собаки, а только подтянуть собаку ближе к себе.
Другой рукой нанести удар по основанию черепа или после короткого рывкового захвата захватить собаку любым из указанных выше способов, а вторая рука, отпустив удерживаемый для защиты предмет, помогает ей ударом или дополнительным захватом.

2.Предварительное бросание в собаку пылевидной массы, горсти табака, использование баллончика с отравляющим веществом раздражающего действия, также позволит провести фиксирующий захват. Фиксирующие захваты создают идеальные условия для применения разнообразной и эффективной техники, которая позволяет одержать полную и быструю победу над животным. К ним относятся:

после того, как Вы взяли удобный для последующей атаки фиксирующий захват за тело животного, следует наносить удары с отрывом животного о землю и предметы, коленями, локтями;

сильные надавливания локтем и коленом, часто выполняемые в манере ударов с последующим продолжительным давлением, направленным в глубь тела животного;

болевые воздействия на суставы лап собаки чаще в виде узлов, реже в виде рычагов, а также путем наступания на лапы при одновременном фиксирующем захвате в районе ушей, челюстного аппарата и горла.

После выполнения фиксирующих захватов руками для сотрудника естественным будет переход на проведение удушающих приемов, эффективно применяемых в положении лежа, в партере и редко применяемых в положении стоя. Немаловажное значение в противоборстве с собакой составляет умение уверенно чувствовать себя в положении лежа. Оказавшись на земле, ни в коем случае нельзя допускать животное к шее, нельзя опираться руками о землю, ибо в этот момент человек становится беззащитным перед собакой. Поэтому необходимо научиться вставать на ноги очень быстро и без помощи рук, учитывая возможность нападения со стороны животного именно в этот момент.

Следует обратить свое внимание на изучение следующих удушающих захватов:

1. Исходное положение (далее И.П.) - сотрудник в положении лежа на спине, верхом на собаке. Удушение собаки выполняется путем разгибания (вытягивания) скрещенных ног, охватывающих тело животного, при этом, не распуская захвата руками за шею ближе к нижней челюсти, за основание ушей.

2. И.П. - сотрудник верхом на собаке. Удушение предплечьем руки. Предплечьем правой руки захватить шею собаки, кистью этой же руки захватить предплечье левой руки (ближе к кисти) и надавливать ладонью
левой руки на затылочную часть головы собаки.

3. И.П. - сотрудник в положении лежа на спине. Кистью правой руки захватить горло собаки, предплечьем левой руки захватить шею собаки и кистью этой же руки захватить предплечье правой руки, надавливая на горло или нижнюю челюсть.

4. И.П. - сотрудник в положении лёжа на спине; в положении стоя собака стоит на задних ногах. Удушение кистями рук. Выполнить захват за дыхательное горло двумя руками с целью нарушить целостность трахеи большими пальцами.

Удушающие захваты не следует отпускать до момента полного прекращения дыхания собаки и каких-либо движений. Следует даже выждать несколько секунд после наступления этого момента, не уменьшая при этом силы воздействия захвата.

Рассмотрим вариант лобовой атаки, когда собака прыгнула на Вас и пытается нанести укус в область шеи или головы. Здесь важно успеть поймать собаку в момент прыжка, захватом двумя руками под нижнюю челюсть. Если же инерцию такого прыжка собаки остановить не удалось и сотрудник, не распуская вышеуказанного захвата собаки, падает на спину, необходимо ногами обхватить собаку в районе живота.

Зафиксировав, таким образом, собаку ногами и руками, дальше следует перевернуться на бок-живот, чтобы оказаться сидя верхом на собаке. Собака в положении лежа на спине, теряет ориентацию в пространстве и ее агрессивность пропадает. Далее может последовать серия ударов руками по собаке со стороны сотрудника или ' проведение удушающего приёма

Рассмотрим следующий вариант нападения собаки. Собака вцепилась в Вашу одежду сзади. При освобождении от данного захвата следует упасть всем весом спиной на собаку с последующим проведением фиксирующего захвата руками собаки и нанесением ударов руками, удушающих приёмов, болевых надавливаний, захватов.

Рассмотрим ситуацию, когда Вы захватили собаку спереди двумя руками за основание ушей. Долго такой болевой захват удерживать не имеет смысла, но в то же время, если распустить захват, то собака обязательно постарается Вас укусить. В этом случае собаку отпускать не следует, а необходимо нанести по ней серию ударов ногами или, перехватив одной рукой за ее переднюю ногу, повалить на бок. В таком положении можно нанести собаке смертельное ранение двумя коленями в грудь или связать собаку подручными средствами.

При защите против низко идущей собаки, пытающейся укусить за ногу ниже колена, можно применить прием "топтать собаку". Он заключается в подпрыгивании и наступании ногами на голову и шею животного с переходом к наваливанию коленями и локтями на болевые места на теле животного и последующим проведением удушения собаки.

Если у Вас хватает сил нанести собаке ощутимый удар, постарайтесь сделать это прежде, чем собака Вас укусит. Болевое воздействие удара поколеблет уверенность собаки в своём превосходстве. Укус же, наоборот, его укрепит. Но и в этом случае будьте осторожны. Не все собаки пасуют от боли. Да и удар удару рознь. Ведь точно и сильно попасть в движущее животное не так-то просто. К тому же собак служебных пород специально готовят держать удар и пробиваться к атакующему, превозмогая боль. Учтите: для нанесения удара у Вас будет только одна попытка.

СПОСОБЫ САМООБОРОНЫ ОТ НАПАДЕНИЯ СОБАКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ

Для самообороны от собаки, при отсутствии специальных средств и огнестрельного оружия, сотрудники ГНК могут использовать различные подручные средства как для нанесения ударов по собаке, так и для отвлечения её внимания. Подручными средствами для отражения нападения собаки могут быть: поясной ремень, папка, перчатки, шапка, куртка или китель, бутылки, палки, кирпичи, песок и т.д.

Все вышеназванные предметы не имеют большого отличия по технике применения со специальными средствами, но о технике применения некоторых из них следует остановиться подробнее.

Куртка, пальто или китель применяются в основном для отвлечения собаки от нападающего с дальнейшим физическим воздействием на собаку. Для этого необходимо взять куртку двумя руками на вытянутые руки перед собой так, чтобы куртка находилась между Вами и собакой. Курткой можно потрясти (в случае, когда собака настроена агрессивно и производит попытки укусить), тем самым спровоцировать собаку к укусу. Если же собака произвела захват зубами за куртку, следует потянуть куртку на себя, чтобы убедиться в том, что собака держится крепко. Затем набросить куртку на" голову собаке с последующим проведением одного из удушающих приемов. Как известно, собака теряет ориентацию в темноте

Возможен вариант, что собака сразу же отпустит куртку, и будет пытаться забежать за куртку для продолжения начатой атаки. Здесь необходимо самому сотруднику наносить удары ногой из-под куртки по собаке в область груди, шеи, головы. Воспользовавшись внезапностью (собака не видит ног обороняющегося) удара, собака отбежит и будет на каком-то расстоянии от обороняющегося. Но, как показывает практика, от такой внезапности у собаки пропадает агрессия и она уходит. В зависимости от местности следует применять в отношении собаки песок, камни, землю, кирпичи, бутылки и т.д. Бросая вышеуказанные предметы в собаку, можно обратить ее в бегство или держать на расстоянии. Но если собака продолжает атаковать, то их можно использовать в виде усиления для нанесения удара, зажав предмет в руке.

ДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКА ПРИ НАПАДЕНИИ СОБАК НА ЛЮДЕЙ.

В практике деятельности сотрудника, чтобы избежать непредвиденных случаев нападения собак на людей необходимо знать и уметь применять на практике действия, связанные с их отражением. В первую очередь от сотрудника требуется переключить внимание собаки, которая атакует человека, на себя, если она успела нанести укус. Руководствуясь вышеизложенными способами самообороны от нападения собак, сотруднику необходимо по возможности занять место между собакой и тем на кого она нападает. В этом случае следует исключить возможность бегства человека, так как собака непременно переключится на него и нанесет укус. Далее сотрудник принимает действие к атаке на собаку с использованием резиновой палки, наручников, табельного оружия или подручных средств. Во многих случаях в данной обстановке достаточно произвести предупредительный выстрел.

Действия сотрудника, помимо обеспечения безопасности людей, должны быть грамотными и в тех случаях, когда собака нанесла укус.

Если укус непродолжительный, т.е. собака не держит "мертвой хваткой", или отпустила захват, то дальнейшие действия сотрудника уже рассмотрены.
Намного серьезнее дело обстоит, когда собака произвела укус "мертвой хваткой". Во первых, следует освободить человека от собаки, для этого можно нанести ей сильный удар в одно из уязвимых мест. Делается это палкой, пистолетом, подручными средствами или ударами рук, ног. Во-вторых, нужно обезопасить потерпевшего от повторного нападения собаки. Если собака держится с такой силой, что нанесение ударов не помогает, и она не отпускает, то меры должны быть намного решительнее.

Сотрудник обязан оценить обстановку: имеется ли на собаке ошейник, поводок, находится ли поблизости хозяин этой собаки. Если хозяин поблизости, то требуется привлечь его для оказания помощи, пристегнуть поводок к ошейнику. Сотрудник при этом хватает собаку одной рукой за глотку и сильно сдавливает её, предотвращая поступление воздуха- производится удушение. Другой рукой держит её сзади за шею возле головы. Требуется добиться, чтобы собака начала задыхаться, в таком состоянии собака ослабляет захват. Если такой захват на удушение производить дольше, то собака отпускает жертву и начинает высвобождаться от захвата. Все описанные действия по удушению не должны сопровождаться дерганьем собаки. Если в этом случае отталкивать собаку, то можно нанести повреждение потерпевшему. После того, как собака опустит потерпевшего, её нужно оттянуть от него и потребовать, чтобы хозяин натянул поводок и увел собаку, причем нужно собаку отбросить от себя. Со стороны собаки нападение в таких случаях не последует, потому что собаке нужно какое-то время отдышаться, а после этого хозяин будет её удерживать, если собака находилась без хозяина, то следует, после высвобождения потерпевшего, оттянуть её на расстояние, безопасное для последнего и произвести серию ударов по ней. Используя местные постройки и ограждения, попытаться перекинуть собаку через них.

При отсутствии таковых требуется держать собаку в поле зрения для отражения повторного нападения с её стороны.

Возможен вариант, когда сотрудник захватывает собаку за задние ноги и не тянет назад , а поднимает их вверх. Если собака крупной породы, то требуется перевернуть её за задние ноги вверх лапами. Если собака отпустила жертву, нужно её откинуть как можно дальше или ударить о дерево. В этом случае нужно иметь ввиду тот момент, что собака может переключиться на вас и нужно соблюдать максимальную осторожность.
После освобождения потерпевшего требуется оказать ему первую медицинскую помощь.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ УКУСАХ СОБАК.

Оказание первой медицинской помощи зависит от характера причинённых повреждений. При незначительных ранах, ссадинах, царапинах место повреждения в области краев ранок следует обработать антисептиком: спиртом, йодом, раствором бриллиантовой зелени и наложить асептическую повязку. Рану можно промыть раствором фурациллина.

При повреждении венозных сосудов накладывается асептическая давящая повязка. При артериальном повреждении накладывается жгут выше места повреждения, а на рану - давящая асептическая повязка.

При значительных ранах, сопровождающихся обильным кровотечением, размозжением тканей, переломами, может развиться болевой шок. Необходимо провести обезболивание с помощью имеющихся средств в индивидуальной аптечке.

После оказания первой медицинской помощи необходимо как можно раньше обратиться к медицинскому работнику, так как следует помнить, что рану может поразить инфекция (гангренозная, столбнячная и др.), а также вирус бешенства.

При переломах следует произвести закрепление сломанной конечности, посредством шины, зафиксировав два близлежащих сустава.

Помните: при наложении жгута необходимо приложить записку с указанием времени наложения.

Обезболивание можно произвести, положив две размельченных таблетки анальгина (баралгина, пенталгина) под язык. В полевых условиях кожу вокруг раны можно протереть водкой.

Промыть рану можно перекисью водорода, слабым раствором марганцовки (бледно-розовым -1 -2 кристаллика на стакан воды). Необходимо помнить, что нельзя вливать в рану спиртовые растворы.

За собакой, которая нанесла повреждения, необходимо вести наблюдение в течение двух недель, чтобы наверняка исключить заболевание бешенством.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая вышесказанное, нами подготовлены методические рекомендации с целью подготовки личного состава к действиям в чрезвычайных ситуациях по обеспечению безопасности граждан и личной безопасности сотрудников в экстремальных ситуациях, связанных с нападением собак.

Действия сотрудника должны быть адекватны агрессии, проявляемой животными, с учётом пород, биологических, физических, физиологических и психологических характеристик собак, а также присутствия владельца и его поведения в отношении своего четвероногого питомца и граждан (сотрудников).

Руководствуясь данными рекомендациями, сотрудники не должны рассматривать их как правила по физическому устранению собак. По статистике в большинстве случаев нападение собак происходит по вине самих граждан (сотрудников), как из-за их тактически неправильных действий в отношении собак, так и их хозяев.

Многих случаев укусов можно было бы избежать при психологически грамотном построении диалога с владельцем собаки, либо исключив провоцирование самой собаки своими неправильными действиями. Следует помнить, что лучше избежать провокации собаки и ее хозяина, чем отражать нападение и устранять последствия. При этом не следует всегда рассматривать владельца собаки как потенциального нарушителя общественного порядка.

Учитывая тяжесть полученных ранений гражданами (сотрудниками) при укусах собаки, немаловажное значение имеет оказание первой медицинской помощи пострадавшим.

Отсутствие широкой сети специальных школ по дрессировке собак, достаточного количества площадок для их выгула, некачественная дрессировка собак, снижение уровня культурного развития как общества в целом, так и отдельных его представителей, наряду с повальным увлечением собаководством в домашних условиях - все эти факторы являются одними из важнейших, влияющих на проблему повреждений, причиненных собаками.

Сообщения в ветке


Ответ на сообщение
Ваше имя:
Пароль:
Ваш e-mail:
Тема:
Текст сообщения:
  
Посылать уведомление об ответе: